Выбор постельного белья из разных тканей

 - 

Выбор постельного белья для зимы или лета

Чтобы получать во время отдыха массу позитивной энергии, надо заботиться о себе даже в мелочах и помнить про здоровый образ жизни. Качественный ночной сон — обязательная его часть. Правильный выбор постельного белья поможет сделать наш отдых полноценным.

Чтобы нравился цвет

Чувство стиля подскажет, как подобрать расцветку белья в соответствии с дизайном спальни. Классическое решение: белье пастельных тонов или белое. Если цвет постельного белья вызывает у вас приятные ассоциации, “что-то из детства”, то значит эта покупка правильная.

Внимание! Цвет – это волна. Холодные: голубые, синие цвета действуют на человека успокаивающе. Горячие: красные, оранжевые тонизируют, возбуждают. Много красного может вызвать агрессию, оранжевый цвет подпитывает жизненные силы.

На что обратить внимание

Приятное по ощущениям белье создаст комфорт и удовольствие во время ночного отдыха. Материал натуральный, способный “дышать” и обладающий гигроскопическими качествами – полезный, с точки зрения гигиены. Высококачественные ткани тактильно приятны и удовлетворяют требованиям хорошего белья.

Основные советы по выбору постельного белья:

  • обратить внимание на плотность ткани,
  • краски должны быть безопасными и стойкими,
  • запах белья не должен быть ярко выраженным.

Плотность ткани – сколько переплетений приходится на квадратный сантиметр. Этот показатель напрямую связан с прочностью материала и его долговечностью. Часто производитель указывает эту информацию на упаковке.

Классификация тканей по плотности:

  • низкая: 20 ÷ 30 нитей/ см 2. пример – батист,
  • ниже среднего: 35 ÷ 40 нитей/ см 2. пример – лен,
  • средняя: 50 ÷ 65 нитей / см 2. пример – хлопок,
  • выше среднего: 65 ÷ 80 нитей / см 2. пример – турецкий шелк,
  • высокая: 85 ÷ 120 нитей / см 2. пример – перкаль,
  • очень высокая: 130 ÷ 280 нитей / см 2. пример – японский шелк и глянц — сатин.

Некачественные краски могут вызвать аллергию, вымыться при стирке, красить открытые участки тела во время сна. Угадать качество краски на ткани не так уж просто. Не должно быть химического запаха. Лучше выбирать белье от производителей, зарекомендовавших себя на рынке и дорожащих репутацией.

Ткани для белья

Чтобы выбрать постельное белье, соответствующее запросу, не плохо бы разобраться из каких тканей его делают. Хлопок – наиболее часто применяемый материал для пошива постельного белья. Разновидности хлопчатых тканей различают в зависимости от кручения нити и технологии ее переплетения.

Виды хлопчатых тканей

  • Ситец – недорогая ткань, легкая, но не долговечная.

  • Ранфорс и бязь – ткань практичная, хорошо и долго служит, выдерживает большое количество стирок, не меняя внешнего вида.

  • Батист – прочный материал, не смотря на легкость и воздушность. Выдерживает до двадцати стирок.

  • Поплин – имеет плотную и мягкую фактуру с поперечными рубчиками. На ощупь приятная текстура. Ткань прочнее, чем бязь.

  • Перкаль – высококачественная ткань, имеет большую плотность.

  • Сатин – в числе лучших тканей из хлопка. Ткань обладает блестящей плотной фактурой. Тактильно напоминает шелк. Материал приятен на ощупь, легкий, не мнется, долго сохраняет первоначальный вид. Разновидности: сатин, сатин люкс и сатин супер люкс. Соответственно так называют более плотный и качественный сатин.

  • Твил – имеет саржевое переплетение нитей. Хорошие гигиенические и эксплуатационные показатели. Качество сравнимо с сатином, а цена близка к стоимости бязи.

    Для постельного белья используют льняную ткань. Полотно изо льна крепкое, тонкое. Его очень ценят за положительный эффект на здоровье. Лен угнетает патогенную микрофлору на теле человека. Даже в самое жаркое время льняное белье облегчит дискомфорт.

    Не менее популярной тканью для белья признан шелк. Вмещает лучшие характеристики: терморегулятор, прочный, легкий, очень красивый.

    Внимание! Все эти похвалы действительны, если речь идет о качественном шелке. Таким себя зарекомендовал японский шелк, но и цена соответствует качеству.

    Выбор ткани для постельного белья – дело вкуса, финансовых возможностей и желания порадовать себя и любимого человека. Можно купить дешевенький ситчик, который хорош, но быстро сносится или японский шелк – дорогой и великолепный, как кожа прекрасной девушки…

    Как выбрать белье на глаз

    В магазине первое, на что можно обратить внимание — информация на упаковке постельного белья. Неплотная ткань прослужит недолго, желательно плотность ткани выбирать не менее шестидесяти.

    Важно! Оценить качество ткани при покупке постельного белья поможет вес комплекта. Чем он больше, тем плотнее ткань, а следовательно, и более долговечная.

    Качественное постельное белье имеет аккуратные швы, прошитые нитками соответствующего цвета. Швы должны быть бельевые. Хорошее постельное белье не должно иметь швов посредине, качественное изделие всегда сшито из полотна цельного по ширине.

    Отправляясь за покупкой, надо знать какие размеры постельных наборов подходят для нашей кровати или дивана. Размеры унифицированы, поэтому отечественное белье представлено в трех вариантах: евро, двуспальный и полутораспальный размеры. В зарубежной классификации размеров к предыдущему перечню добавляется односпальный и трехспальный размеры.

    Сочетая информацию о тканях и особенностях белья со своими возможности и желаниями, получится определиться, какое постельное лучше для вас из вариантов, представленных на рынке.


  • Какое постельное белье выбрать – хозяйкам на заметку

     - 

    Статья защищена законом об авторских и смежных правах. При использовании и перепечатке материала активная ссылка на сайт обязательна!

    Выбираем постельное белье правильно: лучшее постельное бельё для здорового сна

    О значимости хорошего постельного белья знают все. Именно оно, после удобной кровати и подушки, обеспечивает тот комфортный сон, что отвечает за многие процессы в жизни после пробуждения. Поэтому выбирать постельное белье нужно не только по расцветке, но и по другим важным критериям. Читайте также: как выбрать постельное белье для новорожденных. Как же сделать правильный выбор, покупая постельное белье?

    Общие правила выбора постельного белья

    Во-первых, не путайте способ плетения ткани и ее состав . Термины «бязь» или «сатин» — это информация именно о способе плетения, а никак не о составе волокна.

    Что еще нужно учесть при выборе постельного белья ?

    • Для детского белья лучшим выбором будет бамбук или чистый хлопок .
    • По стоимости: менее всего опустошат кошелек синтетические и смесовые (поликоттон) ткани, дешевая бязь. Более дорогим будет белье из фланели, поплина, махровой ткани, бязи . Самыми дорогими будут жаккардовые, батистовые и шелковые комплекты (такое белье не стыдно преподнести в подарок).
    • Самыми комфортными для сна считаются комплекты из льна и шелка, сатина, зимой – из махровой ткани и фланели .
    • Самым прочным будет льняной комплект . а также белье из жаккарда, бязи, сатина и шелка.
    • Срок службы белья. Этот критерий зависит от плотности плетения (т.е. количества нитей на 1 кв/см). Чем этот показатель выше, тем дольше прослужит белье.
    • Комплектность. Стандартный комплект (по ГОСТу) – это пара наволочек и простыня с пододеяльником. Но для еврокомплекта простыня – элемент не обязательный.
    • Запах плесени от белья говорит о непрочности ткани и наличия в ней микроорганизмов.
    • Химический запах – это наличие в составе ткани формальдегидов, либо нестойкие красители.
    • Шов должен быть двойным «запошивочным» . иначе он разойдется практически сразу.
    • По центру белья не должно быть стыков/швов .
    • Маркировка белья должна отражать полную информацию о составе сырья и производителе .

    Ткани для постельного белья – какие лучше?

    Постельное белье создается из льна, бамбука, хлопка, шелка и синтетики. Что касается вискозы и прочих (экзотических) материалов – они в этих целях используются крайне редко. Хотя, допускаются такие сочетания, как хлопок/синтетика, хлопок/лен и пр.

    • Натуральный шелк известен своей высокой стоимостью. Это его единственный минус. Поэтому, когда вы слышите о том, что на шелковом белье скользко и холодно спать, что на нем бывают «зацепки», знайте – речь идет об искусственном шелке или белье крайне низкого качества.
    • Недостаток льна – это сложности с качественным проглаживанием белья. Остальное – сплошные достоинства: экологичность, комфортность, идеальная впитываемость и теплоотдача, износостойкость и самая высокая прочность.
    • Смесовая ткань хлопок/лен – цена ниже, проглаживание более легкое, но и прочность меньше. Хороший вариант комплекта: простыня – лен, остальное – лен с хлопком.
    • Бамбук на отечественном рынке появился не так давно. Это белье блестящее и мягкое, на нем комфортно в любой сезон, оно отличается противомикробными свойствами. Прочность высокая, если вы не пренебрегаете правилами ухода.
    • Хлопок. Самый распространенный вариант. Цены различны, в соответствии с качеством и обработкой сырья. Лучшим и самым долговечным признан египетский хлопок.
    • Нередко можно увидеть и белье из синтетики. Берут его, как правило, по причине низкой стоимости. Пользы от такого белья никакой, кроме того, что его практически не нужно гладить, а высыхает оно за 10 минут на балконе.
    • Белье из поликотона (хлопок/синтетика) – это яркие веселые расцветки, низкая цена, легкий уход, долговечность. Но спать на нем очень некомфортно.

    Выбор белья по уровню плотности и способу плетения.

    • Бязь: плотное плетение, толстые нити, отсутствие блеска. Итог: практичная ткань, недорогая, выдерживает немалое число стирок.
    • Сатин: крученая нить, двойное плетение, блеск ткани. Итог: прочная, дорогая (в сравнении с бязью), долговечная, плотная и комфортная для сна ткань.
    • Поплин: «лоск» и мелкий рубчик ткани. По качеству – среднее между предыдущими вариантами.
    • Ситец: толстые нити, редкое плетение. Низкая стоимость, такое же качество.
    • Махровая ткань: мягкость, наличие ворсинок, высокая гигроскопичность, уютная для сна.
    • Фланель: отличный выбор на нашу зиму – идеально согревает, впитывает лишнюю влагу, приятна телу.
    • Батист: редкое плетение нити, легкость и полупрозрачность ткани. Такое белье не слишком практично, но дорогое: обычно его дарят новобрачным и на иные особые праздники.
    • Жаккард: рельефный рисунок, плотное и сложное плетение. Прочная ткань, идеальна для дома и для подарка.

    Правильно выбираем размеры постельного белья

    • 1,5-спальный комплект – это, как правило, простыня 150/210 (или 160/215), 2-4 наволочки и пододеяльник 150/210 см.
    • 2-спальный. простыня 210/220, 2-4 наволочки, пододеяльник 175/210.
    • Комплект евро: простыня 240/240, 2-4 наволочки, пододеяльник 200/220.
    • Семейный комплект. простыня 240/240, 2-4 наволочки, пододеяльник 150/210 (2 шт).

    Размеры наволочки, как правило, 70/70 или 50/70. Что касается размеров простыни и пододеяльника – они могут слегка меняться, в соответствии с идеями производителя и тканью.

    Дизайн постельного белья – для комфорта и красоты

    Вопреки многообразию расцветок, для многих любимым остается именно белое постельное белье . Такая классика вписывается в любой интерьер. Что касается цветных комплектов – их выбирают, как под настроение, так и под общую обстановку спальни.

    • Для малышей – яркое и веселое постельное белье . с мультперсонажами, природными и космическими сюжетами.
    • Белье с кружевами – для романтических натур.
    • Восточный стиль обычно характерен для деловых, уверенных в себе людей.
    • Спокойные, домашние люди выбирают пастельные оттенки и легкий орнамент .

    При выборе дизайна главное – помнить о назначении белья. То есть, о здоровом крепком сне. Поэтому белье агрессивных или кислотных расцветок в спальне совершенно ни к чему. Цветовая гамма должна успокаивать нервную систему. а не возбуждать.


    Выбираем материалы для внутренней отделки сауны

     - 

    Выбираем материалы для внутренней отделки сауны

    Когда друзья зовут меня в сауну, я соглашаюсь сразу. Дело в том, что в нашем климате такой способ релакса – один из самых действенных. Прогреешься как следует, и стрессы один за другим, накопленные в течение рабочей недели, куда-то исчезают сами собой. Выходишь из сауны умиротворенным и помолодевшим. Ну, где еще можно получить такую энергетическую «подпитку».

    Если вы решили обзавестись личной сауной в доме или квартире, нужно подойти серьезно к выбору материалов для внутренней отделки.

    Дизайн сауны – это не шутка

    Казалось бы, какой дизайн может быть в сауне? Это ведь не жилая комната, где мы находимся достаточно большое количество времени. Однако здесь важно создать определенную атмосферу.

    Итак, в стенах и полках можно сделать разные вставки в виде геометрических фигур, даже импровизированные окна. Углы полков скругляют или создают с помощью полков «амфитеатр», когда выстраивают их полукругом. Главное — не переборщить, иначе сауна будет выглядеть аляповато.

    Дерево с деревом и не только

    Обычно сауну внутри отделывают деревом. Хотя, например, паровую сауну отделывают мозаикой. Дерево отлично сочетается со стеклом, с камнем. Сейчас модно делать в сауне стеклянную дверь, но, к сожалению, она не держит тепло в отличие от дерева, поэтому лучше пусть стеклянными будут лишь небольшие вставки. Наиболее часто встречающиеся сочетания в отделке – это разные породы с похожими свойствами. Стены, полки и потолок можно обшить вагонкой из ольхи, тополя, липы, осины, канадского кедра, абаша, так как древесина этих пород отличается хорошей влагостойкостью и термостойкостью. Главное здесь — низкая плотность древесины. Поэтому не подходят дуб, вяз, бук. Они быстро и сильно нагреваются, в итоге можно получить ожог. На полу используйте керамическую плитку (возле печи), а остальное пространство обшейте деревом.

    Сауна ежедневно или от случая к случаю?

    Выбор материала для внутренней отделки во многом зависит от интенсивности использования сауны. Если вы любите релаксировать в ней ежедневно, нужно подобрать более стойкие к перепаду температур и влажности материалы. Самым лучшим вариантом и дорогим будет, пожалуй, отделка сауны абашем (разновидность африканского дуба). Это пластичный и в то же время прочный материал, который очень долго сохраняет внешний вид неизменным и не деформируется. Канадский кедр – тоже хорошее решение. Он стоек к гниению, устойчив к влаге и перепадам температур, не боится насекомых благодаря эфирным маслам. В России в основном при отделке сауны используют липу. Ее древесина мягкая, легко режется, практически не трескается и слабо коробится.

    На полу в таком случае лучше уложить качественную керамическую плитку. Она легко чистится и прослужит дольше деревянной отделки. К тому же, плитка пожаробезопсна. Для комфорта и поддержания общего стиля вполне можно положить на нее деревянный настил из лиственницы или из липы.

    Специалисты не рекомендуют отделывать парную вагонкой из хвойных пород дерева, т. к. при высокой температуре будет выделяться смола, которой легко обжечься. Это не относится к финской сосне и ели. Содержание смолы в них минимально.

    Если же посещение сауны для вас связано с очередным сеансом ароматерапии, тогда нужно выбирать дерево «на запах».

    К примеру, кедр выделяет неповторимый аромат, который хорошо влияет на иммунную систему. А осина считается деревом, которое впитывает в себя энергию (перетягивает болезни от человека к себе). Липа, наоборот, энергетический донор, а ее запах напоминает медовый. Особенно он чувствуется в новой сауне.

    От чего зависит долгая служба материалов?

    Долговечность внутренней отделки сауны зависит, во-первых, от качества используемых материалов. Хорошо, если древесина пройдет специальную термическую обработку. Срок службы дерева при этом увеличивается. Кроме того, обратите внимание на наличие сучков – чем их меньше, тем лучше. На качественном материале не должно быть смоляных карманов, а сам он – тщательно очищен. Чтобы не ошибиться при выборе материала, стоит обратиться в специализированную фирму с хорошей репутацией, которая занимается строительством бань и саун. Специалисты смогут отличить качественный товар от некачественного. Во-вторых, долгая служба сауны зависит от правильного и своевременного ухода за ней. К примеру, поверхности полков надо шлифовать наждачной бумагой 1-2 раза в год, а если вы завсегдатай, то чаще. Пол нужно мыть ежедневно, если вы посещаете сауну каждый день. После чистки требуется проветривание помещения.

    Дышим полной грудью

    Как известно, дерево – экологически чистый природный материал, поэтому им отделывают сауны чаще всего. В парной обычно не применяют пропитки и антисептики, чтобы при повышенной влажности и высокой температуре не выделялись вредные вещества. Таким образом, «дышать» в сауне можно полной грудью. Паровая сауна, отделанная мозаикой и керамической плиткой, не нанесет вреда здоровью. А вот ПВХ-панели, линолеум категорически нельзя применять при отделке таких помещений, потому что они при нагреве выделяют вредные вещества.

    Подороже или подешевле – решать только вам

    Итак, мы выяснили, что наиболее популярным материалом для внутренней отделки сауны является дерево. Само по себе оно стоит недешево, однако, можно подобрать более бюджетный вариант. Пожалуй, им будет вагонка из осины. Но со временем она может потемнеть, к тому же, подвержена древесным заболеваниям. Дороже стоит вагонка из ольхи, липы, лиственницы. Наконец, к «премиум-классу» можно отнести вагонку из канадского кедра, абаша, меранти, офрама. Как утверждают профессионалы, эти материалы безопасны, потому что при температуре более 100 С поверхности, отделанные ими, будут иметь температуру тела. Так как стоимость экзотических пород дерева велика, можно применить их лишь при отделке полков и лежаков.

    Мнения экспертов

    Ольга Лоретц, частный дизайнер:

    — Я советую оформить сауну в традиционном русском стиле. На стенах, потолке и даже на полу парной из деревянных реек можно выложить необычные узоры по мотивам русских сказок (солнышко, жар-птица и т. п.). Еще на стенах сделайте «окна», причем, украсьте их резьбой, а на деревянной двери «напишите» какую-нибудь фразу. Светильники стоит расположить не только на стенах и потолке, но и под полками. Так помещение будет казаться объемнее, а каждый узор хорошо виден.

    Дмитрий Ежов, менеджер ООО «Интеллсервис»:

    — При покупке помните, что качество материала должно соответствовать его сорту. Я советую брать липу высшего сорта (сорт-экстра). Вагонка должна быть сухой, без особых сучков и темных разводов правильной формы, упакована в полиэтиленовой упаковке. Канадский кедр имеет разную расцветку — от светло-бежевого до шоколадно-темного цвета, поэтому при выборе данного материала нужно стараться делать выборку по цвету.

    Некоторые люди придерживаются мнения, что настоящее дерево — это дерево с сучками. В этом случае можно использовать в качестве внутренней отделки карельскую ель. Она не содержит смолы, т. к. при ее обработке смолу выпаривают специальным способом.

    Также в последнее время для отделки саун применяют североамериканское дерево хэмлок. Это довольно стойкое дерево, имеющее приятный запах смолы, но ее не выделяющее. В частности, многие финские инфракрасные кабины делаются из этого дерева.

    Автор: Алексей Вельдер


    Строительство сауны в коттедже

     - 

    Строительство сауны в коттедже

    Преимуществом загородных домов, дач и коттеджей является то, что в них можно обустроить комфортную и просторную сауну, и наслаждаться ее пользой в любое удобное время. Обустроить сауну можно двумя способами: внутри дома или снаружи. Причем во втором случае помещение с сауной может быть соединено с домом каким-нибудь переходом или же находиться отдельно от него.

    Строительство сауны в коттедже

    Если решено расположить сауну внутри дома, то, как правило, для нее выделяют целый этаж, обычно цокольный. Этот случай предполагает планирования сауны еще на этапе строительства дома. Это позволит соблюсти все требования безопасности, сохранив при этом внешнюю эстетику строения. Одно из основных требований – это гидроизоляция стен цокольного этажа. Для этого еще во время выполнения основной кладки дома на стены укладывается специальный материал, который чем-то напоминает полиэтилен. Благодаря ему стены дома не будут поглощать влагу, которая выходит из сауны, и благодаря этому цокольный этаж сохранит свою прочность на долгие годы.

    Не менее важно позаботиться о хорошей вентиляции. Для этого еще на этапе планирования строительства нужно предусмотреть небольшие окошки. Но так как сауна предполагает большие потоки воздуха, то вопрос вентиляции нужно проработать очень тщательно. В противном случае влага будет задерживаться в помещениях и постепенно разрушать строение. Помимо этого необходимо позаботиться о соответствующем устройстве пола. Здесь следует использовать кафельную плитку, а от деревянного пола стоит вообще отказаться.

    Так как сауна требует наличия водопровода, то о его проведении так же лучше позаботиться еще во время строительства дома. Конечно, в готовом здании так же можно провести воду на цокольный этаж, но это потребует дополнительных финансовых затрат.

    Когда сауна располагается внутри здания, то при ее обустройстве от стен следует отступить 5-10см. К тому же при использовании неэлектрических печей в сауне должен быть дымоход, по которому будет выходить дым. Важно помнить, что малейшее пренебрежение правилами постройки сауны чревато своими последствиями. Это может быть как минимум плохое функционирование или угроза здоровью и жизни тех, кто находится внутри нее.

    Если сауна находится вне дома

    Строительство сауны в коттедже предполагает и такой вариант, когда дополнительное строение находится в непосредственной близости от основного дома и не портит при этом общего архитектурного вида. При этом здание сауны может быть небольшим, и в этом случае иметь вид пристройки, соединяясь с основным домом. Если же здание сауны находится вдалеке, то оно имеет большие размеры, так как в нем в этом случае располагают все необходимые блоки.

    Если собственная фантазия и финансовые возможности позволяют, то на улице или в сауне можно организовать бассейн, а так же помещения для отдыха. Но так как от сауны ждут только прогревания и хорошего отдыха, то оборудуется это помещение по минимуму.

    Если сауна пристраивается к основному дому и сооружается из древесины, то нужно соблюдать все правила безопасности. Это значит, что древесина должна быть обработана пропиткой, которая предотвратит возгорание. И хотя такая древесина все равно горит, шансов легкого возникновения пожара будет сведена к минимуму. Обезопасит неприятные последствия и отступ от основного дома. Сауну лучше устанавливать как минимум в 5-10 см от строения. И даже если сауна будет иметь общий, единый вид, стены двух зданий не должны соприкасаться. Так же не стоит упускать из внимания нагрузку на фундамент. Следует рассчитать грунт и способ заливки фундамента дома, чтобы определить, сможет ли он выдержать дополнительную нагрузку.

    В качестве основного материала для стен сауны лучше всего предпочесть деревянный брус либо кирпич. А вот газобетон лучше не использовать, так как его пористость и влагопоглощение имеют слишком высокие показатели. В такой сауне будет всегда сыро, так как влага не будет выходить, а будет, наоборот, проникать в стены. В конечном счете появится грибок, плесень и сначала начнет разрушаться внутренняя отделка, а затем и сама конструкция.

    Парилка в сауне

    Строительство сауны в коттедже предполагает наличие парилки, причем экономить на этом помещении не стоит. Ведь, по большому счету, именно от обустройства этого помещения зависит, насколько комфортными и полезными окажутся процедуры. Помещение под парилку обычно небольшое, так как здесь предусмотрены полки и печь, причем если расположить полки в двух уровнях, то можно сэкономить дополнительно пространство. Для печи обычно выбирают угловое расположение, а для большей безопасности ее ограждают защитной сеткой или миниатюрным заборчиком.

    Мощность печи зависит от размеров парилки, чем она больше, тем мощнее должен быть агрегат. Степень утепления помещения, общее количество дверей и окон так же влияет на мощность печи. Каменные и бетонные поверхности требуют больше времени на обогрев. Поэтому, чтобы помещение прогрелось быстрее, нужно использовать печь мощнее, например, тонкостенные дровяные и электрические модели. Дровяные печи изготавливают из листовой стали толщиной не более 5мм.

    Электрическая печь предусматривает в конструкции емкость для камней, которая подогревается при помощи ТЭНов. Управление электрокаменками возможно не только со встроенного, но и выносного пульта. Многие современные модели так же оснащены встроенными парогенераторами, благодаря которым можно создать в сауне любые подходящие условия.

    Конечно, электрические модели печей потребляют много энергии. Поэтому были созданы печи-термосы, в которых камни располагаются под специальной крышкой. Они отличаются повышенным энергосбережением, и практически всегда готовы к работе.

    Ну а чтобы обеспечить более экономное потребление энергии, можно установить вместе электрической газовую модель печи. Для этого только нужно иметь в доме газовую магистраль.


    Какая бывает усадка дома из бруса, сколько длится и как ее уменьшить

     - 

    Усадка дома из бруса, от чего она зависит и как ее уменьшить

    Строите ли вы дом или баню из бруса, вы должны знать что после постройки дом должен отстоятся и лишь потом можно приступать к отделке здания как внутренней так и наружной. В чем же причина такого оттягивания времени перед отделкой.

    Дело в том что жилище построенное из бруса садится, по сути оно изменяет свои линейные размеры. Сроки и величина изменения во многом зависят от влажности бруса применяемого при строительстве.

    От чего зависит усадка дома из бруса

    Дом построенный из бруса всегда будет садится, такая природа дерева. В основном нужно выждать один год прежде чем приступать к отделке своего дома. В этот период идет максимальная усадка дома из бруса. в дальнейшем дом тоже будет еще изменять свои размеры но они будут сравнительно небольшими. По общим подсчетам древесина дает усадку от 5% до 11%, этот размер зависит от типа бруса и его влажности, и чем она выше тем больше наведенный выше процент.

    Поэтому если вы хотите сократить ожидание усадки дома вам нужно выбрать более подходящий брус.

    Советы по выбору бруса

    И так мы уже знаем, что от влажности бруса будет зависеть время усадки и ее размер. Также следует добавить, что на усадку влияет вид древесины, размер и тип бруса. Также не маловажно в какое время года строился дом.

    Брус бывает естественной влажности и камерной сушки, дальше можно его еще поделить на обрезной, профилированный и клееный.

    Самое лучшее покупать на дом клееный брус. Здесь есть несколько причин по которым этот вариант перевешивает остальные:

    — клееный брус имеет лучшую прочность которая получается благодаря склеиванию нескольких слоев древесины.

    — он проходит камерную сушку что уменьшает его влажность.

    — не подвержен деформации благодаря конструктивной особенности и пониженной влажности.

    — дом построенный из клееного бруса имеет минимальную усадку (некоторые специалисты говорят что она не превышает 1%)

    Но есть здесь и негативный момент, клееный брус проходит несколько технологических процессов а это влечет за собой и значительное увеличение цены.

    Если ваш выбор падет на клееный брус особое внимание вам будет нужно уделить в выборе производителя, ведь качество этого бруса во многом зависит от правильного выполнения всех этапов изготовления клееного бруса. А не все производители выдерживают нормы стараясь сэкономить.

    Те кто не имеет денег на такой дорогой вариант, но все же хочет построить дом из бруса ваш выбор должен пасть на профилированный вариант этого материала. Он не только дешевле предыдущего, но еще и проходит ряд специфических процедур, которые немного улучшают его качества.

    Большинство недорогих домов построены именно из такого материала, что говорит о его популярности.
    С обрезным брусом при строительстве дома лучше не связываться, ведь в процессе сильной усадки дом не только может потерять форму, но и потрескаться, а щели которые обязательно появятся добавят вам проблем.

    Технология изготовления клееного бруса

    Так как клееный брус является самым качественным материалом для строительства деревянного дома. Здесь вы узнаете как изготавливается этот материал и почему дома из такого материала имеют минимальную усадку.

    В большинстве случаев клееный брус изготавливается из сосны или ели – это самые распространенные варианты. Правда еще вы можете встретить такой материал сделанный из кедра или лиственницы.

    — Первым этапом в этом процессе выступает распиловка и камерная сушка древесины. Причем, чем тоньше доска тем лучше она будет просушена.

    — Дальше доски проходят отбор на качество, этот процесс может быть как ручной так и автоматический.

    — На следующем этапе отобранные доски клеятся специальным клеем, который не боится воды и позволяет дышать древесине. Использование качественного клея это очень важный момент, ведь от этого зависит экологичность материала. Высыхает брус под прессом, это позволяет сделать его ровным и качественно склеенным.

    — В зависимости от толщины бруса в нем может использоваться от 2 до 5 ламелей.

    — Дальше брус может проходить дополнительную обработку, например, его могут профилировать или дополнительно ошлифовывать, пропитывать защитными материалами.

    Как уже отмечалось при изготовлении клееного бруса не последнее место занимает вид клея. В производстве обычно для склеивания ламелей применяют три вида клеящих составов — полиуретановый, меламиновый, изоацитатный.

    В России более распространенный второй вариант – меламиновый, хотя в состав клея входит яд – фольмандегид, но благодаря паро и гидро изоляционным свойствам клея он фактически не может повлиять на здоровье человека. Как вы поняли, затвердевший клей не испаряется в воздух и не растворяется в воде – а это самое главное.

    Поэтому покупая клееный брус вам не стоит остерегаться за свое здоровье, ведь технология эта уже прошла не только лабораторные испытания, но и широко используется на просторах нашей страны и никаких пагубных действий незамечено.

    Единственное что может вас насторожить, это возникновение аллергической реакции на изоцианаты и формалин у некоторых людей. И если у вас эти вещества вызывают аллергию, то вам лучше не проживать в домах из клееного бруса.

    Как покрасить фанеру – способы и материалы, видео
    Фанера очень распространенный материал который применяется в строительстве, из него также часто делается мебель. Поэтому …

    Баня из бруса, проект №4, 53м2
    Если вы любите отдых на природе, хорошую компанию и горячий пар, этот проект бани из бруса будет вам по душе. Площадь …

    Баня из бруса, проект №3, 33м2
    Этот вариант бани очень понравится любителям отдыха на природе. Ведь такая баня из бруса имеет очень просторную террасу где …

    Баня из бруса, проект №2, 27м2
    Предлагаем вашему вниманию очень замечательный проект бани из бруса, построив которою вы сможете не только приукрасить свой …

    Баня из бруса, проект №1, 11м2
    Предлагаем вам экономический вариант компактной бани из бруса. Несмотря на свои малые размеры 2.5х5 метров, эта баня содержит …

    Беседка из бруса, проект №6, 14м2
    Если вы хотите украсить свой двор, предлагаем купить очень элегантную беседку. Она позволит вам больше времени проводить на …

    Беседка из бруса, проект №5, 11м2
    Небольшая беседка классической прямоугольной формы станет украшением любого двора. Здесь можно здорово отдыхать в теплые …

    Беседка из бруса, проект №4, 21м2
    Если вы хотите иметь на своем участке действительно современную беседку то воспользуйтесь нашим предложением. Мы готовы …

    Беседка из бруса, проект №3, 11м2
    Хотим предложить вашему вниманию, экономный вариант беседки из бруса для вашего дачного участка. Такая беседка имеет очень …

    Беседка из бруса, проект №2, 22.8м2
    Хотим предложить вашему вниманию хороший вариант просторной беседки из бруса, ее размеры составляют 4х6 метров. В такой …


    Как учесь усадку деревянного дома

     - 

    Усадка домов, срубов, бань из дерева

    Как бы нам не хотелось, но дерево это не бетон. Брус ествественной влажности подвержен усадке. Усадка это процесс, уменьшение линейных размеров и объёма материалов вследствие потери ими влаги и уплотнения. Так же усадку часто называют осадкой дома. Усадка это естественный процесс, которые нельзя предотвратить, но можно минимизировать и контролировать.

    Усадка деревянных конструкций дома происходит примерно через пол года – год по окончанию строительства. Разные материалы, применяемые в строительстве, дают разную величину усадки сооружений из дерева. Современные деревянные дома под ключподвержены усадочному процессу в минимальной степени.

    Интенсивная усадка происходит в среднем, 90 дней. Величина усадки сруба зависит от очень многих факторов.
    На осадку(усадку) на срубы брусовые есть “ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки.”

    [Усадка в деревянном доме]

    Величина усадки зависит:

    • От материала: бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус и т.д.
    • От размеров материала, как его длинны так и толщины
    • От влажности материала
    • От размеров будущего строения (сруба, дома, бани)
    • От технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.)
    • От породы древесины
    • От времени года, когда ведётся строительство

    Кратко разберём выше сказанное, понятно, что бревно обычное будет давать куда большую усадку,нежели оцилиндрованное, так же меньше будет давать осадку в доме профилированный брус, против например строганного бруса и т.д. С влажностью всё понятно, чем меньше влажность была изначальна материала, тем меньше, будет и усадка изделия, так как потеря влаги будет минимальна, с размерами всё так же понятно, чем больше и выше строение, тем и больше осадка. Зависимость от времени года, зимой например в древесине сокодвижения нет, поэтому и усадка идёт равномера, без деформации древесины. Так же есть зависимость от породы дерева, так как разные породы деревьев имеют разную плотность и % влажности.

    Зависимость усадки домов от вида материала:
    Бревно даёт усадку до 15 см
    Оцилиндрованное бревно усаживается на величину до 10 см.
    Брус строганный, не строганный до 6 см.
    Профилированный брус естественной влажности 2-4 см.
    Профилированный брус камерной сушки до 2,5 см.
    Клеенный брус 1,5-2 см.

    Минимизировать и вообще исключить последствия усадки можно.
    (Технологии которые применяем наша компания)

    Осадка стен дома из бруса.
    Каждый венец(ряд) бруса осаживается при помощи специальной киянки, которая не портит сам брус, таким образом брус ещё плотнее стыкуется между собой. Вместо киянки некоторые строители используют приспособление похожее, которым утрамбовывают вручную тротуарную плитку.

    [Осадка стен сруба киянкой]

    Межвенцовый утеплитель
    Между венцами(рядами)всегда используем межвенцовый утеплитель джут современный, экологический материал.

    [Межвенцовый утеплитель между венцами]

    Межвенцовый утеплитель между венцами

    Устройство обсады (обсада)
    Так же для более равномерной осадки, для этих целей в дверные и оконные проёмы монтируются бруски, называется это обсадой или ройками

    [Устройство обсады с деревянном доме]

    Технологические усадочные зазоры
    Технологические зазоры делаются в оконных и дверных проёмах в брусовых домах. Это специальные зазоры, которые делаются сверху окон и дверей, шириной примерно 2 см. При этом глазу это не видно, так как с обоих сторон окна и двери обналичиваются (наличники). Технология проста, но эти зазоры крайне важны.

    [Технологические зазоры в окнах и дверях]

    Профилированный брус
    Профилированный брус является в настоящее время современным и популярным материалом. Дома из профилированного бруса даёт незначительную усадку, брус между собой жёстко и плотно сцепляется, благодаря своему профилю, шипам и пазам.
    На фото изображён популярный и часто заказываемый вид профиля бруса, профиль с двумя шипами, внутри дома ровный, а снаружи под блок-хаус.
    Даже по фото можно увидеть что брус между собой соединён очень плотно, щели и зазоры исключены.

    [Использование профилированного бруса]

    Компенсаторы усадки
    Существуют и другие устройства компенсации усадки, так называемые компенсаторы усадки.Домкрат компенсатор усадки это и винтовые опоры усадки, скользящие опоры стропил и т.д. но главным образом это относится к рубленным домом из бревна, где усадка существенная.

    [Компенсаторы усадки сруба]

    Не стоит противостоять усадке, так как это естественный процесс, просто изначально нужно учитывать этот важный момент.


    Встроенный шкаф купе своими руками поэтапно: чертежи, схемы, видео

     - 

    Встроенный шкаф купе своими руками

    Шкафы-купе уже давно приобрели невероятную популярность всего по нескольким важным причинам: они очень вместительны, экономят пространство и замечательно смотрятся в любом интерьере. Встретить шкаф-купе можно как в маленькой квартире-студии, так и в элитных апартаментах. Отличие этой технологии от тех, что существовали ранее, в особом механизме открывания дверей. Они разъезжаются в разные стороны, предоставляя владельцу доступ к вещам. При этом пространства впереди самого шкафа и по бокам от него оказывается совершенно не задействованным, что позволяет разместить там другие предметы мебели. Стоит заметить, что многие люди путают шкафы-купе со встроенными. У последних двери могут открываться по любой из возможных технологий. И только в том случае, если они разъезжаются на роликах, встроенные шкафы можно называть шкафами-купе.

    Если вы не опытный мастер, который долгие годы занимается изготовлением и установкой шкафов-купе, то рекомендуем начать с простой прямоугольной модели. Дело в том, что радиусные шкафы выглядят необычно и интересно, но представляют сложность при создании и монтаже лицевой поверхности. Обычному человеку, даже имеющему богатый мебельный опыт, за такой проект лучше не браться.

    Самый простой вид размещения шкафа — в нише или кладовке. В этом случае у вас уже есть все стенки, покрышка и днище. Не хватает лишь дверей и внутреннего наполнения. А это значит, что материалов потребуется мало, а также работа займет гораздо меньше времени.

    От того материала, который вы выберете, зависит как долговечность вашей мебели, так и внешний вид шкафа-купе. К выбору материала стоит подходить очень внимательно. Традиционное дерево, например, не подойдет для установки в нишу. Проблема в том, что в нише всегда более высокая влажность, чем в комнате. Из-за этого дерево может начать коробиться и терять свою прекрасную фактуру. Но в крайнем случае (когда это продиктовано дизайнерским решением) можно использовать дерево или вагонку, предварительно обработанную олифой или водно-полимерной эмульсией.

    А вот гипсокартон для создания шкафа-купе не подходит ни при каких обстоятельствах. Этот материал не только хрупкий и тяжелый, но и ещё не очень прочный. Из него невозможно сделать надежную конструкцию. Более того, самому гипсокартону необходима поддержка, его нужно крепить на прочную основу. Именно из-за этого свойства гипсокартон совершенно не подходит для шкафов-купе. Впрочем, из него можно создавать невероятные предметы мебели, которые выглядят необычно и стильно.

    Идеальный вариант — ДВП, МДФ и даже ламинат. Из этих высокопрочных и качественных материалов вы сможете сделать шкаф-купе как отдельно стоящий, так и встроенный шкаф-купе. Они нечувствительны к влажности, прочны и легки в работе.

    Теперь вам нужно разобраться с тем, как будет распределяться одежда в шкафу. Именно от наполнения зависит то, как будут формироваться полки и ящики. Например, верхняя одежда должна занимать место поближе к двери, так влажность от нее не будет распространяться на другие вещи. Продумайте, что вы будете класть на полки и в ящики. Если вы заранее распишете места для всех вещей, то потом не столкнетесь с проблемой очень большой полки, на которую нечего положить, но отсутствия нужного ящика.

    После этого можно приступать к разработке проекта.

    Выбрав подходящий чертеж или создав его самостоятельно, сверьтесь с первоначальным планом. Хватает ли вам ящиков и полочек? Тщательно измеряйте все стены, а также рассчитывайте размеры деталей вашего шкафа.

    Выбрать количество и размеры дверей несложно. Но вы обязательно должны учитывать определенные стандарты:

    • Ширина каждой двери не должна превышать 600-700 миллиметров. В ином случае возникает опасность перекоса. Слишком тяжелое полотно будет давить на роликовую систему, а дверь станет очень «тугой».
    • Допустимый перехлест дверей составляет 50-70 миллиметров. Если он больше, то класть вещи в шкаф и доставать их из него будет сложнее. В ином случае, закрывая дверь, придется стараться не допустить образования щели.
    • Боковые профили отнимают около 50 миллиметров, что также необходимо учитывать при планировании дверей.

    Существует три основные системы подвески дверей.

    1. «Верхний рельс» не получил широкого распространения несмотря на то, что вся тяжесть полотна здесь перенесена на потолок. Дверь в результате резкого толка может провалиться в шкаф, а внизу все равно будет нужна направляющая.
    2. «Монорельс» предполагает отдельную направляющую для каждой дверцы. К тому же в каждой каретке находится целых два пары роликов. Хоть вся конструкция и крепится к потолку, но без нижней направляющей обойтись почти невозможно.
    3. «Нижний рельс» получил распространение за счет своей простоты, удобства и сравнительной дешевизны. Дверцы не вываливаются из направляющих, не сталкиваются друг с другом. А у самой системы замечены незначительные недостатки. Но вам следует очень внимательно отнестись к выбору роликов, поскольку вся масса полотна давит именно на них.

    Если вы делает отдельно стоящий шкаф-купе, то собирать его нужно точно так же, как и обычный. А вот встроенные шкафы, где полки крепятся к самой стене, требуют другого отношения. Вы можете воспользоваться как дорогими кронштейнами, так и самыми обычными напольными плинтусами. Последние могут бросаться в глаза, но значительно уменьшают стоимость вашего шкафа.

    Заготовки встроенного шкафа делаются по чертежу, а сами детали выпиливаются по месту. Все дело в том, что незначительные искривления стен просто невозможно замерить во всех местах. Именно поэтому приходится «подтачивать» детали. Не забывайте об установке стопоров для дверей.

    Если же у вас возникли вопросы, то посмотрите видео: как делать встроенный шкаф купе своими руками.


    Пошаговая сборка дверей шкафа-купе

     - 

    Шкаф купе своими руками <<

    Пошаговая сборка дверей шкафа-купе

    Как вы смотрите, если процесс сборки дверей шкафа-купе я буду описывать по шагам? Думаю, так и вам будет понятнее, и я, возможно, не забуду рассказать о наиболее важных моментах данного процесса. Итак, поехали! Будем условно считать, что детали наполнения дверей у нас уже есть, и нам осталось собрать каркасы из профилей.

    Шаг 1. Выполняем нарезку профилей. Прежде чем приступить к сборке дверей, вы должны вырезать из профилей детали заданных размеров. Как я уже говорил ранее, у каждого производителя свои цифры в формулах расчётов размеров профилей. Все эти параметры не являются тайной. Вам достаточно просто поинтересоваться этим вопросом у компании-продавца раздвижных систем. Кстати, практически у всех продавцов есть «экселевский файл», который автоматически просчитывает размеры профилей и наполнений – вам достаточно, просто, заполнить ячейки: «длина проёма» и «высота проёма». Хотя лично я предпочитаю вручную проверять точность расчётов данного файла. Как говорится: «Семь раз отмерь…» В общем, первый наш шаг – расчёт размеров профилей и нарезка.

    Резать профиль лучше всего с помощью точной торцовочной пилы, предварительно установив на неё хорошо заточенный пильный диск для работы с металлом. Тупым диском резать профиль я вам не рекомендую – накладно это и хлопотно. Если у вас такой пилы нет, тогда можете аккуратно выполнить нарезку при помощи ножовки по металлу. В результате у вас должны получиться одинаковых размеров все вертикальные профиля, а также одного размера горизонтальные верхние и нижние профиля. Если конструкция ваших дверей купе «без извращений» – имеется в виду «вертикально-горизонтальная» без диагональных соединительных профилей, тогда и все соединительные профиля тоже будут такого же размера, как и горизонтальные.

    Шаг 2. Сверлим отверстия в вертикальном профиле-ручке. Профиль нарезан, можно переходить к сверлению отверстий. Здесь я вас попрошу быть внимательными, так как данный процесс имеет некоторые нюансы. Итак, внимание на рисунок:

    Отверстия мы сверлим с наружной торцевой стороны вертикального профиля. В каждом профиле у нас всего три отверстия: одно в верхней части и два в нижней. На рисунке указана стандартная величина отступов для данного типа раздвижных систем. Однако я вам настоятельно рекомендую прежде, чем выполнять сверление отверстий, сопоставить данные величины применительно к своей раздвижной системе – редко, но бывают отличия.

    Теперь о нюансах. Чтобы вам было легче всё понять, предлагаю взглянуть на этот рисунок:

    Я надеюсь, все вы узнали вертикальный профиль-ручку (в разрезе). Слева показан этот профиль до сверления отверстий, а справа – после. Как видите, вам предстоит сверлить отверстия одновременно через две стенки профиля – так сказать, делать их сквозными. Хочу обратить ваше внимание, что наружное отверстие у нас имеет диаметр 10 мм, а внутреннее – 5,5 мм. Собственно наши крепёжные саморезы и регулировочные винты рассчитаны под отверстия 5,5 мм и фиксируются на внутренней стенке профиля, свободно проходя через десятимиллиметровое отверстие наружной стенки. Благодаря этому, они как бы прячутся внутри вертикального профиля, доставляя нам удовольствие своим визуальным отсутствием на видимых сторонах дверей шкафа купе.

    Теперь о главном. Какой порядок сверления данных отверстий? Итак, вначале мы сверлим сквозные отверстия (через наружную и внутреннюю стенки профиля) сверлом диаметром 5,5 мм. А затем при помощи сверла 10 мм рассверливаем только наружные отверстия. И тогда у вас получится также, как на рисунке: диаметр наружной стенки будет 10 мм, а внутренней – 5,5 мм. В принципе, здесь нет ничего сложного, главное ничего не забыть и не перепутать.

    Шаг 3. Наклеиваем с тыльной стороны зеркал или стёкол самоклеющуюся плёнку. Если в качестве наполнения дверей шкафа-купе вы используете зеркала или стёкла, тогда надо позаботиться о безопасности использования данной конструкции. Ситуации в жизни бывают разные. Иногда детишки могут «пошалить» и разбить зеркальную дверь шкафа. Бывают случаи, когда жена и тёща устраивают соревнования по меткости метания сковородок в провинившегося мужа и зятя. Но подготовленный муж (зять) способен в любом состоянии вовремя уклониться от летящего в него тяжёлого предмета. А вот дверь шкафа-купе – она не может. Вот и летят сковородки, и разбивают они двери зеркальные, и стоит муж (зять) на четвереньках, охватив голову руками в ожидании падающих на него осколков от разбитого зеркала.

    А осколки стёкол или зеркал – это вам не сковородка, здесь есть высокий риск получить серьёзную травму, иногда даже опасную для жизни. Именно поэтому крайне важно обеспечить безопасность при разбивании зеркального или стеклянного наполнения шкафов-купе. И сделать это можно очень просто. Внимание на рисунок:

    На рисунке мы видим, как на тыльную сторону зеркала наклеивают самоклеющуюся плёнку. Чаще всего для этих целей используют «Orakal». Плёнка наклеивается по всей площади зеркала или стекла. В результате этого, разбитые осколки не разлетаются во все стороны, а остаются висеть на плёнке, к которой они приклеены.

    Хочется обратить ваше внимание на ещё один важный момент. Для оклеивания тыльной стороны зеркала подойдёт как прозрачная, так и цветная самоклеющаяся плёнка. А вот для стёкол лучше использовать прозрачный «Orakal», если вам нужна прозрачность дверей. Если же нет, тогда можно наклеить плёнку и на белой основе.

    Шаг 4. Устанавливаем горизонтальные профили. Первыми устанавливаются горизонтальные профили. Наиболее распространённая проблема, с которой вы можете столкнуться в процессе установки профилей – это тугое вхождение наполнения в паз профиля. В этом случае к нам на помощь приходит резиновый молоток (киянка). Кстати на наполнения из зеркала или стекла предварительно устанавливается силиконовый уплотнитель:

    Уплотнитель надо обрезать так, чтобы он был на 5 мм короче ширины самого зеркала или стекла с обеих сторон.

    Ну, а теперь переходим непосредственно к установке горизонтальных профилей:

    Итак, если наполнение входит туго в паз профиля, то, как и говорилось выше, мы используем киянку, а также деревянный брус. Если бруса нет, то в принципе, подойдёт и какой-нибудь остаток ДСП. Полотно наполнения одной стороной должно упираться в надёжный и ровный упор, а ко второй стороне вы прикладываете профиль, на него кладёте деревянный брусок и начинаете стучать по бруску киянкой, тем самым набивая профиль на наполнение двери-купе. Удары должны быть акцентированные. Также надо рассчитать силу ударов так, чтобы они были достаточно сильными для набивания профиля, но не настолько, чтобы его погнуть. В общем, надо «пристреляться», «почувствовать» профиль. Можете даже предварительно поупражняться на обрезке профиля и наполнения ДСП – так вы сможете почувствовать, при какой силе ударов профиль начинает деформироваться, а какая сила является наиболее оптимальной для его эффективной набивки.

    Категорически нежелательно стучать по самому профилю, так как есть высокая вероятность его погнуть, или повредить покрытие профиля, тем самым испортить внешний вид готовых дверей.

    Также хочется отметить и тот момент, что при установке профиля на зеркальное или стеклянное наполнение, надо позаботиться, чтобы поверхность, на которой будет оно лежать, была ровной и чистой. Сами понимаете, зеркало (стекло) – материал хрупкий, требующий аккуратного и трепетного обращения. Если в процессе набивки профиля уплотнитель начнёт сползать с зеркала, тогда надо снять профиль, установить правильно уплотнитель и начать набивку с самого начала. Обязательно учтите этот момент! Ибо, если будете продолжать установку профиля при сползающем уплотнителе, то, скорее всего, зеркало (стекло) будет разбито.

    И ещё один совет тем, кто будет работать с зеркалом или стеклом. Если профиль «тяжело идёт» и вам не удаётся его установить, тогда немного растяните уплотнитель в длину – так вы сделаете его тоньше и облегчите себе работу. Только не переусердствуйте! Помните, что зеркальное (стеклянное) наполнение двери-купе не должно болтаться внутри профилей раздвижной системы.

    Также я рекомендую вам собирать двери шкафа-купе вдвоём – так будет легче и удобнее. Даже мои профессиональные сборщики предпочитали выполнять эту работу со своими напарниками, действуя по принципу: «Лучше меньше, но заработать, чем платить из собственного кармана за разбитое зеркало или испорченный профиль».

    Шаг 5. Устанавливаем вертикальные профили. Что же, горизонтальные профили установлены! Пришло время установки вертикальных профилей-ручек:

    Конструкцию поворачиваем на ребро, естественно, поверхность пола или стола должна быть ровной. Ну, а дальше по стандартной процедуре – с помощью деревянного бруска и киянки устанавливаем вертикальный профиль дверей-купе.

    Шаг 6. Устанавливаем ролики и скручиваем конструкцию саморезами. Итак, наша дверь уже практически собрана. Осталось установить ролики и зафиксировать все детали на своих местах при помощи сборочных саморезов. Вот так выглядит схема установки роликов и саморезов:

    Помните, в предыдущей публикации. когда мы рассматривали конструкцию раздвижных дверей, я говорил вам о предназначении полукруглых канавок в горизонтальных профилях? Сейчас на этой схеме можно чётко увидеть, как верхний и нижний саморезы входят именно в эти самые канавки нижнего и верхнего горизонтальных профилей.

    Но и здесь не всё так просто. Да-да, тут тоже есть свои нюансы. Но давайте обо всём по порядку.

    Алгоритм сборки верхней части двери. Итак, в верхней части двери при помощи сборочного самореза нам надо скрутить вертикальный профиль и верхний горизонтальный профиль, а также установить верхний направляющий ролик. Давайте рассмотрим порядок сборки. Внимание на изображения:

    Вначале мы вкручиваем сборочный саморез, но не до конца – оставляем место для установки верхнего ролика, приблизительно так, как показано на левом рисунке. Затем устанавливаем ролик и вкручиваем саморез до упора. Тем самым мы не только стянули вертикальный и горизонтальный профили, но и зафиксировали верхний ролик двери-купе.

    Алгоритм сборки нижней части двери. Здесь нет никаких нюансов – просто стягиваем саморезом вертикальный профиль и нижний горизонтальный профиль. Затем вставляем внутрь нижнего горизонтального профиля нижние ролики и через нижнее отверстие в вертикальном профиле вкручиваем регулировочный винт в конструкцию нижнего ролика:

    Вообще, регулировочный винт – это классная штука. С его помощью вы можете отрегулировать уровень наклона двери, выставив её в идеальное положение.

    Собственно, я вас поздравляю! Двери готовы! Вы таки сделали это! Остаётся наклеить буферную ленту и можно переходить к установке направляющих рельсов для раздвижных дверей .

    Шкаф купе своими руками <<


    Как сделать арку своими руками: подробная инструкция с фото

     - 

    Как сделать арку своими руками, превратив дверной проем в декоративную конструкцию

    На протяжении несколько последних лет наметилась тенденция, когда многие люди отказываются от использования межкомнатных дверей в квартире. Безусловно, их отсутствие обеспечивает зрительное расширение жилого пространства, и эта причина заставляет оставлять двери только там, где они необходимы, а в остальном заменить их открытыми проемами в виде арок. Возьмем, к примеру, гостиную. Так ли необходима дверь при входе в нее? А может, лучше изготовить здесь декоративную арку? Именно этим мы и займемся вместе с сайтом stroisovety.org. В данном мастер-классе изучим вопрос, как сделать арку своими руками, причем, не простую, а декоративную. Мы пошагово разберем весь процесс ее изготовления своими руками от начала и до конца, сопроводив эту инструкцию наглядными фотографиями.

    Фигурные межкомнатные арки из гипсокартона монтируются не так уж и сложно – их процесс сборки трудно разбить на этапы. Приходится делать все сразу – и каркас монтировать, и одновременно обшивать его гипсокартоном. Как этот выглядит на практике? А вот это мы сейчас и посмотрим.

    Как сделать арку своими руками: сборка декоративной конструкции

    В нашем случае для воплощения проекта в жизнь пришлось демонтировать всю межкомнатную перегородку, отделяющую пространство зала. После ее демонтажа на стенах, потолке и полу с помощью лазерного уровня была задана плоскость новой перегородки из гипсокартона, в которой планируется устройство арки. В заданную и отмеченную маркером плоскость в качестве основания для всей конструкции были помещены профили uw шириной 75мм. Всплошную их установили на потолке и стенах – на полу организовали разрыв, который и очертил контуры будущего прохода в зал.

    Как сделать арку из гипсокартона своими руками фото

    На следующем этапе, чтобы облегчить изготовление арки из гипсокартона, с левой и с правой стороны будущей конструкции были установлены два листа гипсокартона – закрепили их только по имеющимся направляющим профилям. Теперь дело за разметкой.

    Как изготовить декоративные отверстия в арке

    Разметка – дело несложное, если вы, конечно, знакомы с азами геометрии и умеете пользоваться подручными материалами. Основная сложность в нашем случае заключалась в наличии радиальных элементов конструкции. Их пришлось разметить с помощью самодельного циркуля, который был изготовлен из профиля. По сути, в профиле были просверлены два отверстия на нужном расстоянии – через одно отверстие профиль прикрутили в расчетной точке, а в другое вставили карандаш и нарисовали необходимую дугу. Все прямые участки декоративных элементов были расчерчены с помощью обыкновенного реечного уровня.

    Разметка арки на гипсокартоне фото

    Наша арка является изделием симметричным, поэтому чертить пришлось дважды – один раз с одной стороны, второй раз с другой в зеркальном отражении.

    Когда все линии декоративных контуров арки были нарисованы, лишний гипсокартон был просто удален с помощью электрического лобзика. Вот так быстро и просто мы изготовили необходимую фигуру.

    Как делать арку из гипсокартона: особенности процесса

    Особенности изготовления каркаса декоративной арки из гипсокартона

    Задаваясь вопросом, как делать арку из гипсокартона, особое внимание необходимо уделить каркасу, от которого напрямую зависит жесткость и прочность изделия. Ситуацию с ним значительно упрощают уже готовые контуры арки, вырезанные в гипсокартоне – как следствие, изготовление каркаса сводится исключительно к повторению форм выреза. Единственное, с чем придется повозиться, так это с нарезкой сегментами профиля, необходимого для его плавного изгибания.

    Как сделать каркас для межкомнатной арки из гипсокартона фото

    В процессе работы не стоит забывать и о стойках, без которых о жесткости декоративной арки не может быть и речи. По возможности, их необходимо установить с шагом 300мм. Если форма арки не предоставляет таких возможностей, то стоечные профили cw нужно устанавливать там, где получается.

    Декоративные арки в квартире: окончательное изготовление конструкции

    Завершающим этапом строительства декоративной арки является обшивка ее гипсокартоном с другой стороны. Но прежде чем приступать к этой работе, необходимо позаботиться о скрытых электрических коммуникациях, после чего наполнить все внутреннее пространство перегородки минеральным утеплителем. Без нее можно, конечно, обойтись, но если вам не по душе звук пустотелых предметов, то лучше применить утеплитель.

    При обшивке декоративной арки гипсокартоном у некоторых людей могут возникнуть трудности с изгибанием гипсокартона. В нашем случае придется изогнуть узкие полоски гипса и прикрепить их по торцам арки. Такого плана полосы гнутся практически без проблем – ни мочить, ни прокалывать гипсокартон не нужно. Главное не совершать резких движений и плавно вдавливать гипс в дугу, постепенно привинчивая его к профилю.

    Чем отделать арку из гипсокартона

    Отделка арки из гипсокартона своими руками: завершающие штрихи

    Вопрос, чем отделать арку из гипсокартона, можно решить по-разному – для этих целей применяются различные материалы. Подойдет практически любой: и декоративная штукатурка, и природный или искусственный камень, и обои, и даже обыкновенная покраска. В нашем случае мы использовали моющуюся акриловую краску. Поэтому межкомнатную арку из гипсокартона пришлось тщательно ошпаклевать, хорошенько зачистить абразивной сеткой, погрунтовать и только после этого покрыть двумя слоями краски.

    Изготовление арок из гипсокартона фото

    В общем, получилось довольно неплохо, а главное, эта арка гармонично вписалась в интерьер гостиной и совместно с потолком составила единую картину.

    Декоративная арка в квартире фото

    В завершение хотелось бы акцентировать внимание на паре нюансов.

    • Во-первых, это каркас – его прочности необходимо уделить особое внимание. Дело в том, что подобные конструкции, имеющие массу вырезов и сквозных окошек, без надлежащего укрепления каркаса окажутся хлипкими. В некоторых случаях, для их усиления каркас приходится обшивать гипсокартоном в два слоя.
    • Во-вторых, это декоративная отделка подобных арок – чтобы она имела поистине великолепный вид, этот момент необходимо тщательно продумать.

    Ну и последнее, что хочется отметить – задаваясь целью решить вопрос, как сделать арку своими руками, следует трезво оценить свои силы и сопоставить возможности с реальным положением дел.

    Автор статьи Александр Куликов

    Если понравилось, поделись с друзьями


    Как сделать арку в дверном проеме своими руками

     - 

    Делаем арку в дверном проеме своими руками: варианты изготовления

    Как сделать арку в дверном проеме – этот вопрос становится актуальным в том случае, если нужно оформить вход без использования двери. Для воплощения этой затеи своими руками существует далеко не один подход. Каждый обладает своими плюсами и минусами. Какой именно способ выбрать зависит от доступных ресурсов и личных возможностей мастера.

    Существует множество способов сделать арку в дверном проеме

    Достоинства и недостатки арочных конструкций

    Если вы решили сделать дверную арку и собираетесь выполнять все работы своими руками, первым делом следует рассмотреть преимущества и недостатки такой конструкции.

    Преимущества арочных конструкций:

    • Визуальное увеличение пространства. Создается эффект объединения двух помещений в одно, стираются границы между комнатами, что само по себе увеличивает общую площадь.
    • Свежий воздух. Отсутствие двери оставляет проем открытым и обеспечивает циркуляцию воздуха в комнате.
    • Возможность зонирования огромной площади. С помощью арки можно отделить столовую от кухни, зонировать гостиную, при этом сохраняется целостное восприятие помещения.
    • Расширение обзора. Вы можете наблюдать за происходящим в соседней комнате, например, следить за плитой или маленьким ребенком.
    • Эстетичность и стиль. Арка выглядит гораздо интереснее, нежели просто дверь, с её помощью можно создать уникальный интерьер.

    Эстетичный и декоративный вид — неотъемлемое преимущество арочных конструкций

    • Отсутствие звукоизоляции. Все, что происходит в комнате неизбежно будет слышно в соседнем помещении.
    • Распространение запахов по всему дому. Особенно это актуально в том случае, когда аркой соединяются гостиная и кухня.
    • Невозможность уединения. Если вместо двери стоит арка, штора или ширма не скроет вас от глаз и не даст побыть наедине с самим собой.

    Чтобы решить целесообразным ли окажется возведение в доме подобной конструкции, необходимо оценить общую стилистику интерьера, функциональные назначения смежных помещений и примерно распланировать оба варианта: как с дверью, так и без неё.

    Проектирование

    Идеальная арка должна полностью соответствовать стилистике интерьера и при этом подчеркивать непосредственно сам дверной проем. Поэтому первым делом необходимо определиться с проектом и выбрать наиболее подходящий вариант для изготовления арки в дверной проем, которую вам будет по силам сделать своими руками.

    Различают следующие виды арочных конструкций:

    • Круглая. Значительно расширяет дверной проем. такой вид лучше всего применять для зонирования гостиной-студии или при входе с прихожей.
    • Классический эллипс. Это наиболее привычный тип арки, который отображает само значение этого слова, верхняя её часть выполнена округлой с плавным переходом.
    • Прямоугольная. Имеет вид пустого дверного проема без двери, так как сохраняется прямоугольная форма.
    • Портал с закруглением. Тот же прямоугольник, но со сглаженными закругленными углами вверху.
    • Ассиметричная. Самая интересная и сложная форма, требует сооружения каркаса и накладки гипсокартона. Может быть любой формы и конфигурации.

    Разновидности арочных конструкций

    Подготовка площади

    После того как вы определились с типом арки, можно приступать к подготовке проема. В первую очередь нужно избавиться от той конструкции, вместо которой и планируется соорудить арку. Это легко сделать своими руками.

    Снимите дверь с петель и демонтируйте дверную коробку, удобнее всего использовать для этого болгарку и лом. Если согласно проекту размеры проема не удовлетворяют запросы, позаботьтесь об исправлении этой ситуации. Здесь возможно два варианта: вырезание части стены для увеличения площади или же, наоборот – сооружение менее габаритной конструкции, если есть возможность уменьшить расстояние в проеме.

    Также необходимо очистить поверхность от кусков бетона, пыли и щепок. Для защиты от плесени и грибка рекомендуется обработать стену антисептической пропиткой.

    Установка каркаса

    После того как вы подготовили рабочую зону, можно приступать непосредственно к конструированию арки в дверном проеме. Рассмотрим наиболее ходовые варианты, которые несложно выполнить своими руками:

    Первый вариант подходит для тех случаев, когда в целом сохраняется форма проема и повреждения стены после демонтажа коробки незначительны, в этом случае можно обойтись лишь выравниванием верха и боковин. Для этого используют шпаклевку. Прогрунтуйте стену и после высыхания наложите слой стартовой смеси. После подгонки по уровню можно закрепить результат финишной шпаклевкой.

    Чтобы штукатурка не осыпалась используйте специальную сетку.

    В качестве альтернативы можно использовать накладную панель, тогда штукатурить проем нет особой необходимости. Однако учтите, что накладки запениваются и места стыка нужно обязательно замаскировать наличниками.

    Вариант арочной конструкции из металлического профиля и гипсокартона

    Если вместо двери вы планируете установить сложную арочную конструкцию, без гипсокартона не обойтись. Вначале закрепите металлический каркас по форме проекта, после этого прикрутите саморезами нарезанные фрагменты гипсокартона. Все стыки и швы шпаклюются.

    Выравнивание поверхности

    После того как вы обозначили границы и форму арки, можно приступать к выравниванию поверхности. Делать это своими руками, конечно же, лучше всего с помощью шпаклевки. Изначально стена и арка грунтуются, после этого можно приступать к нанесению шпаклевки. Независимо от способа формирования проема, этот этап обязателен для всех вариантов, шпаклевка позволяет сгладить мелкие недостатки и устранить перепады между аркой и стеной.

    Выравнивание поверхности гипсокартонной арки с помощью шпаклевки

    Для гипсокартона вместо стартовой смеси можно сразу же использовать финишную шпаклевку. Саморезы специально слегка утапливаются, чтобы их можно было легко замаскировать на этом этапе работ. Для достижения идеального результата нужно затереть шпаклевку после высыхания.

    Декоративная отделка

    Самый интересный этап – декоративная отделка арки. Для этой цели можно использовать самые разнообразные материалы. Самыми популярными способами, как сделать декор своими руками, являются:

    • поклейка обоев;
    • покраска;
    • фактурная или цветная штукатурка;
    • МДФ-панели;
    • облицовка плиткой или мозаикой.

    Варианты декоративной отделки арочных конструкций

    Самый простой вариант – покраска. В доме лучше всего использовать водоэмульсионные смеси, вместо краски также можно использовать обои, для прихожей и балконов идеальный вариант – штукатурка. Вы можете использовать цветную гладкую или фактурную смесь, все зависит от ваших пожеланий. В дополнение к такой отделке можно использовать искусственный камень. Неплохо смотрится и полностью облицованный мозаикой проем: материал создает цветные блики и переливы.

    Классическим для внутренней части арки считается белый цвет, но можно подобрать контрастный оттенок или тон в тон к стенам.

    Дорого и аккуратно смотрится МДФ отделка. По сути это те же накладки, но они устанавливаются уже на чистовую арку, поэтому не требуется никакой дополнительной отделки и маскировки стыков.

    Что именно сделать своими руками решаете вы, но не забывайте придерживаться общих советов и рекомендаций